Profilé En Aluminium Profilé -U Clôture Béton

Profilé en U en aluminium pour clôture en béton, adapté pour commencer ou terminer sur un mur existant.

Voici comment placer votre clôture en béton

Traitement de stabilisation

Une stabilisation est nécessaire pour fixer les poteaux dans le sol :

1. Pour chaque poteau de départ ou poteau d’angle (90°), il est préférable de travailler avec 3 sacs de béton rapide (composition chimique de produits différents), car ces poteaux peuvent bénéficier d’une stabilité supplémentaire.

2. Pour les poteaux intermédiaires vous pouvez utiliser du béton concassé, disponible en sacs de 25 kg chez Intergard : mélangez 50 kg de ce béton écologique et 100% recyclé avec 8 à 10 kg de ciment jusqu’à obtenir un mélange homogène. Cette solution est 3 à 4 moins chère que le béton rapide et plus que suffisamment solide pour ancrer nos poteaux en béton.

Détermination de la hauteur

3. Placer le premier poteau dans le sol à l’endroit désiré avec la bonne hauteur de fermeture. Basculez ensuite la stabilisation dans le trou autour du poteau. Fixez le poteau en tassant bien, par exemple avec un pilon en bois.

4. A l’extrémité du mur d’extrémité, placez un profilé (= poutre droite en bois) perpendiculaire au sol et fixez-le avec une planche de support de contreventement.

5. Avec un crayon, tracez une ligne sur le premier poteau à une hauteur de 40 cm (mesurée à partir du fond de la rainure).

6. Reportez cette hauteur sur le profil avec un niveau à bulle ou un laser. Fixez un premier cordon au niveau de la ligne tracée. De cette façon, vous pouvez placer rapidement et correctement chaque plaque de fond à la même hauteur. Conseil Mesurez sous le premier cordon sur toute la longueur pour un placement ultérieur. Vérifiez si le bas de la première dalle est au moins à quelques centimètres dans le sol partout (surtout pas au-dessus de la fondation). Si nécessaire, soulevez ou abaissez le premier cordon.

Astuce
Mesurez sous le premier cordon sur toute la longueur pour un placement ultérieur.
Vérifiez si le dessous de la première plaque est au moins à quelques
centimètres dans le sol (certainement pas au-dessus de la fondation). Placez si nécessaire
le premier cordon supérieur ou inférieur.

Suite du placement

1. Maintenant que le cordon inférieur est tendu à la bonne hauteur, fixez
vous mettez un deuxième cordon sur le poteau + profil. Faites cela en hauteur
égal à un multiple de 40 cm, par exemple 1,60 m ou 2,00 m de hauteur.

2. Le deuxième cordon a pour but d’amener les poteaux à la bonne hauteur
endroits, mais aussi pour fixer les poteaux latéralement en ligne droite
mettre en terre. Vérifiez également avec ce second cordon si le
plaques en ligne droite.

3. Creusez un trou devant celui-ci à 2 mètres de la rainure du poteau précédent
le poteau suivant. La profondeur du trou peut être déterminée directement
avec le cordon du bas.
par exemple. Poteaux fente 95 cm = fente 40 cm + socle 55 cm

Astuce
Avec une surface très douce, il est préférable de mettre une pierre ou un morceau de voyelle en dessous
le pôle. Cela l’empêche de couler lors de l’installation.

4. Placer ensuite à ± 30 cm & 1,70 m – mesuré à partir de la fente
vers le poteau suivant – un carreau/clinker très solidement à ± 38 cm
sous le cordon inférieur. Cette tuile assure que les plaques qui
que vous placez les uns sur les autres ne s’enfoncent pas dans le sol. Maintenant peut
les plaques sont posées les unes sur les autres.

5. Après avoir placé 3 – 4 assiettes les unes sur les autres, placez les
poste suivant en diagonale dans le trou. Poussez-le ensuite contre
les assiettes. Dirigez ce message le long des côtés
avec les 2 cordons et placez-le à la bonne hauteur avec le
cordon supérieur.

6. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu’à la fin de la fermeture.

Astuce
Accrochez le cordon supérieur au niveau des yeux par multiples de 40 cm
(= hauteur de la première plaque). Tracez une ligne au crayon de chaque côté du poteau
à la même hauteur que celle du cordon supérieur. C’est ainsi que vous mettez lors du placement
chaque poteau à la même hauteur. Fixez ensuite le poteau avec stabilisation :
remplir jusqu’au fond de la plaque inférieure avec de la stabilisation.

7. Lorsque le mur est placé à 3 ou 4 plaques de haut, faites coulisser
plaques suivantes (le cas échéant) le long du dessus
du poteau à l’aide d’un échafaudage.

ATTENTION!
Si nécessaire, enlevez la bavure des plaques avec
une pelle ou une meule.

Éliminer les différences de hauteur

8. Si le terrain n’est pas de niveau, le mur peut
différentes hauteurs (étages). Cette
la différence de niveau est créée en appuyant sur un côté du fond
plaque pour meuler la hauteur de l’escalier (par exemple 10 cm) environ
une largeur de 4 cm. Par exemple, la plaque s’enfonce 10 cm plus profondément que
l’élément précédent.

Astuce
Il est préférable de travailler avec des différences de niveau de 10 cm ou des multiples de celui-ci.

9. Pour faire un escalier, vous meulez – de ce qui précède
élément et du côté où l’augmentation doit être effectuée
– la hauteur souhaitée (par exemple 10 cm) à partir de la plaque inférieure. Alors
pouvez-vous mettre le poteau plus haut que le poteau précédent. Ce
l’élément suivant est alors automatiquement supérieur au
élément précédent

Réglage des plaques (si nécessaire)

10. Si vous regardez maintenant horizontalement au-dessus des plaques, il se peut que le
les assiettes ne s’alignent pas bien. Dans ce cas, placez
un levier (par exemple un pont en bois sur son côté haut) sous un
élément. De cette façon, vous pouvez pousser le tout sur le côté
(autant que nécessaire). Si nécessaire, vous pouvez laisser l’élément
sacs : vous le faites en abattre la pierre
sur lesquels sont posées les plaques.

Finition : coin et coulis

11. Pour finir le tout, calez les plaques dans le poteau avec le
cales de réglage fournies. Le détrompage se fait d’un côté (avec
surtout l’arrière).
12. Jointoyer les plaques avec du mortier à joints. Retirer ensuite les cales de réglage.
Joignez également les plaques dans le même sens longitudinal (horizontal) avec
le même coulis. Chocs, bosses et légèrement abîmés
des plaques/piles peuvent se produire. Avec du mortier à joints, vous pouvez le faire
Toujours mettre à jour les dégâts. Après finition et traitement avec
résine (voir étape suivante), ces dommages ne sont plus visibles.
Avec un motif d’un côté (= unilatéral), seul le côté du motif est
important. L’arrière est secondaire.

résines

13. Tout est-il terminé et le mortier a-t-il suffisamment durci ? Apportez ensuite
après ± 4-5 semaines, appliquer la couche de résine/vernis selon les instructions.

14. Assurez-vous que le matériau en béton est sec et exempt de poussière lorsque vous l’utilisez
commence à cirer. Lors de la nouvelle pulvérisation, assurez-vous d’enlever tout
attaque de mousse. La température de traitement idéale est de 18 °C
(min. 12 °C) : les assiettes ne doivent pas être vraiment froides

15. La résine est prête à l’emploi, vous n’avez donc pas à
diluer. Gardez la résine à l’abri du gel et secouez le
bus avant de les utiliser correctement et complètement.

16. Vous êtes maintenant prêt à appliquer la résine. Meilleur
Vous obtenez le résultat avec un pulvérisateur électrique (disponible
chez Intergard) ou avec un compresseur :
• Il est recommandé que les pulvérisateurs aient une buse avec
passage de 2,5 mm.
• Si vous utilisez un compresseur, il est préférable de ne pas utiliser
trop de pression d’air. Sinon, vous pulvériserez trop à côté du
assiettes et vous aurez peut-être trop peu de produit.

Travailler avec un pinceau à bouillie de ± 10 cm de large et à poils courts est
aussi possible. Dans ce cas, secouez bien les canettes et versez toujours
vider toute la boîte dans un seau. Tremper assez profondément dans le
produit, sinon vous travaillez avec de la mousse ou de l’air. Apporter
appliquer la résine en au moins 2 couches (et suffisamment épaisses) et vérifier
pour toutes les gouttes.